Joyce‧想飛: 9月 2018

奎爾紡織村 Colonia Guell﹝註﹞，紡織大亨奎爾於 1890 年創建，構想一個工作與生活機能兼具的工業新市鎮，把工廠和工人住宅整合為一自給自足的聚落。

空蕩蕩的月台，嘆巴塞隆納北郊的奎爾紡織村已經被多數人給遺忘了~

出站後，循著藍色腳印，過個街就到紡織村入口。紡織工廠占地甚廣，古雅的磚砌廠房貼著出租廣告，相當清冷落寞。奎爾的後代已在 1945 年賣掉工廠。

跟著藍色腳印就可悠遊於村內重要景點

村中建築除教堂外，皆由高第的高徒 F. Berenguer 和 Joan Rubio 建造

Ca l’Ordal 之家，傳統加泰隆尼亞式農舍，紅磚排列組合出豐富的裝飾性。正面和背面。

Ca l’Espinal，紡織村經理 Espinal 宅邸，是村中最佳建築範例，1910 年建。以磚 & 石二重唱演繹單色的華麗~

Obreros 公寓，工人集合住宅，磚石排列組合又一例~

員工消費合作社，村民民生用品採購處，現為遊客中心

主廣場是社交中心，設施完備，有劇院、圖書館、餐廳、檯球室，也會舉行舞會派對，提供工人文化娛樂方面的需求，廣場中央矗立著奎爾的兒子 Joan Guell 雕像。

學校(左)及校長之家(右) La Escuela y la Casa del Maestro， 1911 年建，以拱形天橋連接，圓形角塔造型優美。

曲線的運用可見高第的影響。
穿過天橋是一片綠意，估計是學童追逐跑跳的樂園~

石、磚交錯砌築，也帶有伊斯蘭風情。學校另一門面。

教堂由高第 1908 年建造，只完成下層，未完成的上層只見幾個白色方框架，因故未開放上樓，不能一窺究竟。

斜大跨距的灰褐色岩柱、不規則的拱頂，洋溢著樸拙粗獷的原始氣息，建築相應傾斜的地形，並選用適當的顏色及建材以融入周邊自然環境。

磚石、玻璃、鑄鐵、瓷磚交織運用

鐵條扭花結和彩繪花窗相得益彰~

一踏入，隨即被這很不典型的教堂震懾住，只由四根歪扭的斜柱支撐，放射形的磚砌拱頂，如廣袤無垠的森林之傘~

鑄鐵和木頭打造的長椅有高第的巧思

磚塊的排列、疊砌方式千變萬化超乎想像，創意無窮盡~

利用吊沙袋計算拱頂的承載重量、柱子的位置與傾斜度

小教堂等同高第的建築實驗室，把其多年的力學研究和建築革新理論付諸行動，顯現高第同時駕馭實用性和裝飾性的高超實力，並實踐在聖家堂的建造上，誠如高第所定義：紡織村教堂是聖家堂的「模型紀念碑 monumental model」。

紡織村安穩寂靜，野逸自在，是建築師實現才華的舞台，也是一個體現社會學的實驗聚落。漫步遊走村中，林蔭翠幕，清風徐徐，每一口空氣都鮮甜純淨，詠讚與大自然和諧共鳴的建築語彙，人心因有藝術而富有~

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上一篇走過巴塞隆納蛛網狀的舊城，19 世紀中，因居住空間日趨擁擠，政府在加泰隆尼亞廣場以北規劃新興的擴建區，由都市規劃師 Ildefons Cerda 設計方正如棋盤、整齊劃一的街道，以對角線大道斜貫之，考量交通、採光、通風等因素，設計成特有的八角街區。
擴建區成為建築師較勁的競技場、富人的豪宅集散地，其中尤以感恩大道林立著爭妍鬥奇、獨一無二的瑰麗建築，精品店、高級餐旅館爭相接踵插旗。

再隨 Joyce 逛一逛擴建的棋盤區吧~
跟著鋪設有「加泰隆尼亞現代主義之路」石磚標誌的人行道，就可一覽所有精采的加泰隆尼亞現代主義建築。粉色磚代表建築所在，右圖為 Quadras 男爵宮，普意居作品。

卡佛之家(1898年)，高第唯一獲獎的建築作品，1900 年巴塞隆納建築獎。拱形山牆，素雅牆面裝飾以弧形鑄鐵陽台。原為企業家卡佛的住家兼辦公室，現為一高級餐廳，小資女只有看看的分~

不協調街區則指數幢風格大異其趣的相鄰建築：
a. 莫雷拉之家 Morera，多梅內克作品，「花之建築物」妝點著嬌美的花朵瓷磚，一樓是西班牙精品 Loewe 旗艦店。

b. 阿瑪特勒之家 Amatller，與多梅內克、高第齊名的普意居 Josep Puig i Cadafalch 作品，荷蘭式階梯山牆及哥德式裝飾元素，散發端莊尊貴的氣質。

c. 巴特婁之家(1904年)，五彩繽紛的夢幻童話屋，彷若車水馬龍中一朵出淤泥的蓮花。高第以最愛的聖喬治屠龍主題發想，惡龍的彩釉鱗片、凸起的龍背脊、十字架是聖喬治的劍，面具般的窗台象徵受難者。

家具、窗櫺、燈具、樓梯扶手... 皆流線華美的造型，每一個細節都有高第為居家舒適所擘劃的心機設計。深淺不一的藍色瓷磚拼貼成深海意象的採光天井。

陽台上的龍背脊和十字架劍，瓷磚的漸層色彩多細膩啊~

達比埃斯基金會 Fundacio Antoni Tapies，典雅的紅磚建築上糾結著一團鐵絲雲，1880 年多梅內克早期作品，原是一出版社，1990 年改設為收藏達比埃斯作品的美術館。

米拉之家(1906年)，被戲稱為「採石場」，一波波白浪營造流動感。高第認為曲線屬於上帝，建築裡裡外外無稜無角，鑄鐵陽台雕鏤花葉藤蔓，彎轉嬌柔如真。屋頂上出沒的星際兵，其實是煙囪或水塔。

針刺之家，普意居作品，一支支圓錐狀尖塔，宛若中世紀的古堡，新哥德式窗櫺的雕刻展現手工質感的細緻~

Macaya 宮，雪白的外牆襯托出金色花葉圖飾之亮麗，也是普意居作品，現為 Caixa 銀行文化基金會。

左：Comalat 之家，顯見高第建築風格的影響
右：Rocamora 之家，有如中世紀城堡

文森之家，1883 年高第的建築處女作。外牆貼滿花花綠綠的瓷磚以彰顯業主是瓷磚商人，選用庭園的萬壽菊為圖案，鑄鐵門窗靈感則來自棕櫚樹。早期作品雖然線條較為生硬，但其裝飾性和鑄鐵的運用已見日後高第的建築語言。

奎爾公園(1900年)，市郊的山坡上有高第築造的童話王國，夢幻薑餅屋、彩色大蜥蜴喚醒我們塵封已久的童心~

碎瓷磚拼貼的長椅彎曲蜿蜒，像一條花色繽紛的彩帶，圍成一個大廣場，是眺景好所在。整修中，惜未得見全貌。

公園裡奼紫嫣紅、花木扶疏，雨過天晴，色彩全活過來了~

石塊疊砌的拱廊原始粗獷，靈感得自鋸齒山

高第之家博物館，高第曾短暫居住過

聖家堂，一部書寫中的建築史詩~
解剖考釋聖家堂的文字多不勝數，Joyce 不野人獻曝，只紀錄所見所感。初見誕生立面，氣勢磅礡、繁複交纏，是第一眼的驚嘆~

聖家堂始建於 1882 年，隔年高第接手工程，以大自然有機元素為設計藍本，誕生立面在高第生前幾近完成。工程持續進行中，預計 2026 年完工。

彷彿走入了蓊鬱的森林，開枝散葉、繁花盛放，拱頂有透光小洞，一恍神以為陽光正穿過葉縫灑落生命之源~

花窗迸射出斑斕奪目的彩光，像燃燒的熊熊烈焰，又像寒冬裡老家壁爐的篝火、像彩色的煙霧又像流動的熔岩，燦麗至極~

在這崇高的森林殿堂，人類可以渺小、可以徬徨，而大自然像母親的懷抱可以撫慰、可供告解，正如宗教般。禮讚大自然是高第對信仰的詮釋與尊崇吧~

左：筆直的高第大道，兩旁椴樹綠蔭遮天，串起兩位加泰隆尼亞現代主義大將的兩件巨作星月交輝。右：大道的路燈，加泰隆尼亞現代主義又一例，Pere Falqués 作。

聖十字聖保羅醫院，1902 年多梅內克傑作，看似一座美麗的馬賽克城堡

絢麗的分棟式病房、診療室，散落在優美的藥草庭園中，精神安定、心理治療勝於一切~

醫院門前的高第大道筆直通往聖家堂，兩位建築巨匠的傑作各據一端惺惺相惜，相看兩不厭~

室內以壁畫、彩瓷、花窗裝飾，美得如同宮殿~

處處飾有紅十字徽章。目前院區後半部仍作為醫療研究中心，偶見一二病人走動。

凱旋門，1888 年世界博覽會場入口，門楣刻有「巴塞隆納歡迎各國」

城堡公園，1888 年世博會場。宛如城市綠洲，有廣大的林地湖泊、動物園、區議會，還有幾座博物館。年輕的高第曾參與景觀設計，如：Cascada 瀑布和公園圍柵，展露不凡的創意~

巧遇仿古美女入鏡來，與維納斯爭妍~

三龍城堡，多梅內克設計，開啟加泰隆尼亞現代主義建築風起雲湧的時代。作為 1888 年世博會餐廳，現為自然博物館的一部分。

路過一摩爾風舊鬥牛場，暮色中那幾顆藍白瓷復活蛋看來好魔幻~

猶太丘在舊城區之西，山丘小公園綠意盎然，巴塞隆納市景、海景盡收眼底。醒目的聖家堂尖塔衝破了天際線~

翠蔭掩映中但見米羅基金會潔白的館舍亭立，米羅的建築師好友 Josep Lluis Sert 設計，簡約風格同馬約卡島的米羅夢想工作室(1957年)，1975 年以美術館對外開放。

一條線一個顏色都是一幅畫、一個宇宙~

《太陽前的人物》1968 年，西班牙旅遊局 1984 年起，採用米羅的太陽作為 Logo

《晚上被飛鳥圍繞的女人》1968 年，美學教育從幼童開始

幾座怪趣的外星人佔據了雪白的陽台~

1929 年世界博覽會場，1992 年改建為奧林匹克運動會場

保留了古典的外觀，添加造型流線的金屬聖火台(左)

針狀的白色通訊塔，象徵手持聖火的運動員，Santiago Calatrava 作品，針塔的日照影子亦可充當日晷，顯示時間。

山腳下的西班牙廣場，為 1929 年世博會而修建，是繁忙的交通樞紐之一。一旁摩爾風格的紅磚鬥牛場，已變身為購物商場。

高聳的威尼斯塔，當年是世界博覽會的入口。令人懷想起威尼斯的聖馬可廣場~

加泰隆尼亞國家美術館，原為世博會而建的國家宮，1934 年改設為美術館，收藏以羅曼式藝術為主。

奎爾別墅(1884年)，高第接手門牆和馬廄的改建案。又見高第所嫻熟的建材，鑄鐵和磚石藝術之美~

龍之門：張牙舞爪、活靈活現的鐵蟠龍

張開血盆大口守護家園，尖利的龍牙和靈動的舌信
右：門柱上有代表奎爾的字母標徽 G，頂端是一棵精雕的橘樹，示意位居橘子盛產地區。現為加泰隆尼亞建築學院之高第協會所在。

米拉勒之門(1901年)，高第為米拉勒社區設計的圍牆，今僅存曲線至上的門牆和高第式十字架，臨行前我們特地到此，向佇立在門下的高第致上心香一瓣~

巴塞隆納因建築而美麗，因人民而朝氣蓬勃。她給予高第發光發熱的舞台，高第也饋予這座古城璀璨耀眼的錦袍。遊走街頭，每一回轉身、每一次抬頭都有驚艶。在中世紀以來文風興盛厚實的基礎上，磁吸了一代代藝術家共同造就一座優雅又繽紛的靚麗城市。
雖然處處可見象徵加泰隆尼亞獨立宣言的黃絲帶和旗幟或噴漆，有些微凌亂，卻正是這城市的心跳、這地區的脈流。人們襟前別著黃色絲帶或花朵，他們的胸腔內澎湃著世代積累的自豪感。
在這兒，歷史是活生生的，連數世紀前的也是~

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﹝後記﹞

39 天的葡西行旅太過豐盈，伊比利的滋味太過甜美，有如一既廣且深的礦脈，按圖索驥一一挖掘，越挖掘越發現其蘊藏豐富，欲罷不能，旅記一寫倏忽四個月轉瞬過，下一趟旅程已等著整裝出發，終篇就此告個段落，日後有時間再來補強。
雖是自言自語的回憶之旅，數月來，來自臉書好朋友的迴響和鼓勵不斷，開心致上感謝~ ❤❤*´¨