葡西行旅十四‧蒙塞拉特、巴塞隆納舊城

蒙塞拉特 Montserrat，加泰隆尼亞文意為「鋸齒山」，取其嶙峋的山勢如鋸齒之狀，海拔 1236 公尺。

在巴塞隆納西班牙廣場站買了登山套票﹝註﹞，一路從近郊火車轉登山列車，抵達這座宗教聖地，我們也來朝聖了~

仿如多指山的奇岩一支支參差雄立，就像瞬間被石化的亂舞群魔~

山上的聖母修道院，始建於九世紀，因聖母神蹟聲名遠播，吸引修士、朝聖者湧至，於 12 世紀大幅改建，已成為加泰隆尼亞人信仰的聖山。

只見長長隊伍等著入內朝聖「黑面聖母」。聖母抱子木雕像 12 世紀作，聖母面容祥和慈藹，雕像因日久、煙燻呈現黝黑色。我們也一邊排隊，一邊欣賞長廊兩側的神像雕刻和精緻小祭壇。

在教堂人員的管控下，朝聖者魚貫進入狹小的聖室瞻仰聖容並撫摸聖母手上圓球，虔敬祝禱祈求保佑與祝福。

另一重頭戲是 Escolania 男童合唱團。修道院 14 世紀起附設的宗教音樂學校，只收男童，施以嚴謹的音樂及人文教育，已造就不少音樂人才，頗享盛名。教堂內已滿滿人頭，趕緊找個位置安身立命，等候... 再等候......

一群白衣小天使天籟般的歌聲迴盪在崇高的聖殿裡，那麼純淨、空靈，是宗教音樂藉以感動、淨化人心的美妙時刻~

主祭壇金碧輝煌，壁畫、雕刻、吊燈無不富麗堂皇、精彩絕倫。黑面聖母就在祭壇中央的基督像上方，朝拜者絡繹不絕。

修道院中庭，基督與十二門徒雕刻精美生動

搭乘 San Joan 線齒軌纜車上山，瞭望平台居高臨下，把修道院及周邊巍峨的山景、地景盡納入眼簾。

沿著山徑走了一小段，天色灰暗開始滴雨，只好撤退

Santa Cova 線纜車則通達另一座山峰的洞穴小教堂，傳說在此山洞發現了古老的聖母像。可惜停駛，又非健行勇腳，仰之彌高，徒呼負負~

山上一日，仰望奇峰斷層景象超凡，恍若神力打造，曾啟發高第建築的靈思。源源信眾的祈禱譜成低頻的鳴聲，隨著薰香繚繞隱約流動在神聖的空氣中，雖非教徒，亦能感受信仰予人堅定的精神力量~

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巴塞隆納 Barcelona，一個充滿故事、藝術氣息濃郁，又古老又現代的迷人之都。
蘭布拉大道，從濱地中海的貝爾港直達加泰隆尼亞廣場，是巴塞隆納最熱鬧的林蔭大街，時尚的櫥窗、飄溢的咖啡香、錯落的花舖報攤、永不止息的人潮，以蘭布拉為中心織出一張蛛網狀的舊城區，兩側延伸的巷弄裡也不乏特色商家，處處瀰漫著歡樂的活力。

隨 Joyce 以順時針方向在蛛網裡走一圈吧~
多幸福的巴塞隆納人，可以踩著米羅的鑲嵌地磚逛街購物趣，踩它千遍也不厭倦.....

在巴塞隆納遇見台北！「台北珍奶」，開店在五彩繽紛的花都也被同化了~~ 親愛的，我把珍珠變彩色了~

五顏六色的珍珠~

皇家廣場，高第畢業後的第一件工作：街燈，頂部裝飾有翅膀的頭盔，創意就是不按牌理出牌~^^

奎爾宮，1886 年高第為其伯樂貴人 ─ 紡織業大亨奎爾所做的第一件作品，薈萃高第的獨創美學及反傳統的創意。

門窗大量運用鑄鐵，門中間有一隻氣昂昂的鐵鷹和加泰隆尼亞徽章，及以鑄鐵折成奎爾姓名 Eusebi Guell 縮寫 E.G.

馬車可從大門直達地下樓馬廄 (顧及訪客隱私)，磚砌的空間典雅又優美

裝潢豪奢，每一間廳房的設計，如：梁柱、窗櫺、燈具、... 都各有不同式樣的繁複

天花板設計也不重覆，以鑄鐵條鑲飾的天棚很少見

貴氣的鍍金中央客廳，挑高 150 公尺，垂直的空間依序設有管風琴、樂隊、演唱者的樓室，巧思設計讓音樂可以充盈整個空間~

光透過黃銅打造的頂棚，如繁星點點，營造星空意象~

高第傾其豐沛的才華為伯樂建屋，諸多別出心裁的創意令人激賞，但在局限的空間裡，個人認為精心的裝潢反倒顯得過度繁複紛雜、有壓迫感。奎爾倒是很滿意高第淋漓盡致的發揮，建好後隨即入住。Joyce 較喜歡的是餐廳：

屋頂陽台走奇幻風格，造型很高第的彩色碎瓷磚拼貼煙囪

Boqueria 市場明亮整潔，號稱沒有買不到的食材，蔬果魚肉 糖果香料應有盡有，擺排高度色彩感，美學就在日常裡~

熟食攤、Tapas 小吃吧檯，美食大集合~

巴塞隆納當代美術館，現代玻璃帷幕建築聳立在舊城狹窄的街巷中，不無欲活絡、翻轉老社區的意圖。1995 年開幕，以收藏 20 世紀中後期的作品為主。

四隻貓餐廳，20 世紀初藝文人士最愛的聚會處，年輕的畢卡索也愛泡，曾為餐廳設計第一份菜單換酒喝。

四隻貓創辦人 Pere Romeu (後)和出資者畫家 Ramon Casas (前)，Ramon Casas 繪，原作在加泰隆尼亞國家美術館

牆上仍掛著畢卡索的素描塗鴉複本，老派的裝潢洋溢著懷舊氛圍。餐點倒是沒有傳說中的難以入口。

加泰隆尼亞音樂廳，坐落在侷促的里巷間，1905 年由高第的「瑜亮」、同是加泰隆尼亞現代主義大將﹝註﹞─ 多梅內克 Lluis Domenech i Montaner 設計。

窗櫺旁有音樂家的頭像，紅磚和彩瓷馬賽克的搭配，唯美又優雅，結合本土和阿拉伯元素的裝飾蘊含韻律感。韓劇《藍色大海傳說》的雨夜場景把這兒拍得很夢幻~

 昔日的馬賽克售票口，美吧~

轉角處大型雕塑《加泰隆尼亞民謠》Miquel Blay 作

畢卡索美術館，沒想到是一幢古色古香的舊貴族府邸。1963 年開幕，收藏以早期畫作為主，顯現了畢卡索神賜的繪畫天賦，最吸睛的是維拉斯奎茲名畫《侍女》的解構畫。展間以年代區分，完整呈現畢卡索創作風格的轉變脈絡。因不得拍照，只拍得等候室一隅。

哥德區，舊城中之舊城，繁華都會裡隱匿的一塊古老，彷彿是隱形於光陰的浪潮之外。錯綜複雜的彎窄胡同裡不時遇見歷史的舊痕跡、不時驚豔於庶民歲月的舊味道~

聖若梅 Sant Jaume 廣場，曾是古羅馬城的中心，自中世紀起直到現在也依然是巴塞隆納的政治中心、慶典活動舉行地，見證歷史的遞嬗。廣場兩側各是：巴塞隆納市政廳

加泰隆尼亞自治區政府，16 世紀修復成目前的文藝復興式

門上有聖喬治屠龍像，聖喬治是加泰隆尼亞的守護神

新哥德式的主教橋，連結區政府大樓和區首長官邸，1928 年由高第的助手 Joan Rubió i Bellver 設計，他是高第建築成就的幕後幫手。

傳說建築師因新都更藍圖未被採納，憤而在橋底安了個詛咒：一個被匕首貫穿的骷髏頭，正眼瞧它會招致厄運，破解法就是摸一下副主教府邸信箱的烏龜，滿溢神秘的魅力，無怪乎是明信片常見的主角。

12 世紀的副主教府邸 Casa de l’Ardiaca，有個祥靜清涼的噴泉小庭院，現為城市博物館，保留了地層下的古羅馬城牆遺跡，讓人們知曉城市的過去。1895 年律師公會買下，1902 年委由多梅內克整修。

鑲有律師公會標誌的信箱，象徵正義的自由(三隻燕子)、司法官僚的龜速(烏龜)。記得摸一下喔~

國王廣場，巴塞隆納最具歷史意義的一角，扇形階梯之上為古王宮

而五百年前，哥倫布在這兒拾級而上，進謁伊莎貝拉女王報告發現了新大陸

Sant Felip Neri 廣場和同名的小教堂，牆上彈痕註記了一段血淋淋的內戰史，也是電影《香水》的拍攝場景。

午後的光影挪移如一首觸動人心的無言歌~

 米羅 1893 年在這棟房子誕生，現在一樓是畫廊

亞維儂 Avinyo 街，曾是年輕畢卡索所流連的花街。其名作《亞維儂少女》即是描繪此花街的歡場女子，後因常被誤認為法國南部的亞維儂 Avignon，畫名便將錯就錯了。

在歷史地景中，也散落著不少老字號的糕餅、蠟燭、裁縫、... 等民生百年老店。1911 年創業的 Ganiveteria Roca 刀具店為其一，從民生用刀到專業用刀品質絕佳，儼然成為巴塞隆納的刀具聖地。

典雅的維也納風格櫥窗擺設更襯托出刀具質感 

火焰哥德式的尖塔直竄天際，完美的雕鏤細節，Joyce 一步一讚嘆。巴塞隆納大教堂始建於 1298 年，歷經數百年天災戰禍直到 20 世紀初才宣告完工，供奉巴塞隆納另一守護神 Santa Eulàlia 石棺。石階上坐滿了人，參觀人龍好長一排，一點兒也不遜於聖家堂。

銅雕字母 BARCINO，羅馬殖民時期巴塞隆納的古名，周圍猶堆砌著城門的石塊殘跡，大白城市過往的身世~

BARCINO 正對面的建築師公會，飾有畢卡索的圖繪，簡練的線條躍動著古城新一代的生命力~

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﹝註一﹞蒙塞拉特登山套票€35.30，含：
一、FGC 近郊火車 R5 線 → Monistrol de Montserrat 
二、轉登山列車 Cremallera → 蒙塞拉特
三、San Joan 線齒軌纜車及自然教室(瞭望台)
四、視聽館
五、回程地鐵 

﹝註二﹞加泰隆尼亞現代主義 
19 世紀後，巴塞隆納是西班牙第一個工業化城市、最富裕之區，開啟了加泰隆尼亞的文藝復興時期，致力提升民族文化藝術語言的地位，以歐陸當時風行的新藝術運動為本，融入民族獨特的個性，是為「加泰隆尼亞現代主義」。主要表現形式在建築，和諧使用紅磚、陶瓷馬賽克、彩繪玻璃、鑄鐵等，師法自然，運用茂盛的花鳥圖騰，以及帶有民族主義色彩的裝飾元素，如：加泰隆尼亞旗幟顏色、徽章及聖喬治像，高第、多梅內克等大師皆為代表人物。